新冠病毒疫情改变了我的生活，比如2020年以前，上班的日子，我总到公司食堂，或者街上的大小馆子吃饭或者吃面。现在我要带饭到公司，为此，还要早起，炒制午餐。让我体会到了一些女员工长期带午饭的辛苦。
认认真真吃饭，不可马虎，是我的家传。父母从我们记事起，哪怕再辛苦，下班回来晚，总要做晚饭。晚上七八点钟，一家人围坐而食，是庄严的时刻，那份郑重其事，对我影响甚大。现在，我早已过知天命之年，上小学的女儿晚上要吃一碗面，我会为此上街走一趟，备齐所有材料，在家里为她做一份像模像样的炒面，她很爱吃，惊呼为“意面”。
我的太太很不以为然，她认为晚餐是可以随便对付的，吃一两块饼干，都算数。我的岳父母对晚餐也轻看，一碗挂面加酱油足矣。所以，我太太不重视晚餐，有家庭的影响，那是一种习焉不察的习惯。
女儿喜欢吃面条，让我太太感到很意外，因为她自己对面条很没有感觉。我和女儿以面条做早餐，那种快意对她是绝对的挑战。当然，我也感到意外，我所见的人中，我太太恐怕是最厌烦吃面条的。但我决心已定，我要尽可能地做出好吃的面条来，因为女儿喜欢。
我工作所在的那条街，有百十来米长的一段，竟有七家面馆。小面馆生意难做，挺立到了现在，不容易，也可见成都人喜欢吃面。我吃面无非是两种选择，一是红烧牛肉面，二是杂酱面，前者红汤，后者干拌。偶尔也吃一盘宜宾燃面。许多人说，全四川，数成都面条最好吃。在成都，你可以吃到四川各地的面，雅安的哒哒面、宜宾的燃面、内江的牛肉面等等。成都云集了各路做面高手，因为它是西南经济文化的中心，谁都想来此一试身手。现在，山西的油泼面、岐山臊子面，北京炸酱面和武汉热干面，成都街头也有，只是不知正宗与否。至于重庆小面、豌杂面，口感味道与重庆无异，而兰州拉面之类，更是落户成都几十年了。
大学毕业分到乐山工作，那是1986年的秋天。早晨到小街上寻找适口的早餐，发现面馆门口除了一口煮面的大黑铁锅，还有一口大铝锅，那铝锅的汤热烈翻滚，香气四溢，乃是黄豆芽、猪棒子骨汤。面汤若此，乐山人真是讲究。又过了30 年，电视片《舌尖上的中国》顾问，美食家二毛先生要我陪他到乐山，只为乐山一家面馆的鱼香肉丝面。乐山美食了得，跷脚牛肉在成都遍地开花且不说，其烹制面条的水平也高。成都福字街有家面馆，豌杂面、素椒杂酱面、鸡杂面、牛肉面都好吃，尤其是牛筋面，味道口感俱佳，价格还不贵。这家面馆门庭若市，但周六要休息一天，不营业，连门都不开，很有点个性。老板夫妇都是乐山人，只是招牌上没有乐山二字，实为乐山面条的代表。
成都人吃面，排名绝对靠前的是素椒杂酱面，只是，这个名字让我百思不得其解，因为杂酱二字完全不是那个意思。素椒杂酱面从十大名面的担担面演化而来，重点是肉臊子的炒制和芝麻酱的调制，干拌的素椒杂酱面与武汉热干面有点点相似，灵魂皆为芝麻酱的使用。我个人有一个猜测，那就是素椒杂酱面名字的由来受了北京炸酱面的影响，成都话“杂”和“炸”发音一样，都是 “杂”。
父亲早年在北京工作生活了十年，提到过北京的打卤面和炸酱面。有一次还心血来潮，做了一回炸酱面给我和弟弟吃。父亲所用的酱是豆瓣酱，自然做不出地道的北京炸酱面。他有点想念北京，我现在才咂摸出其中的滋味来。北京炸酱面用的是干黄酱、湿黄酱和甜面酱，与五花肉一起烹制，不简单。至于打卤面，更繁复，配料配菜十几样，不可或缺。打卤面是老北京大户人家讲究的饮食，也是皇家之面，那份排场让我有点发怵，下手不易，但炸酱面，我想，一年中总要做上那么几回，给女儿吃，让她联想到今生未谋面的爷爷。想一想1950年代的北京。（文/卢泽明）
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